国内的消费者对澳大利亚(Australia)葡萄酒并不陌生。在国内市场上，澳大利亚(Australia)葡萄酒直逼法国(France)的市场份额，与其他“旧世界”葡萄酒相比，一则澳大利亚(Australia)葡萄酒质量有且价格合理， 二则其英文标识较其他语种来说更容易识别， 所以国内的消费者更愿意选购澳洲酒。澳大利亚(Australia)葡萄酒是不讲究产区的，久而久之，人们似乎对此已经习以为常了。澳洲的葡萄酒产区主要集中在维多利亚州与相邻的南澳及新南威尔士州，这里集中了近2000家葡萄酒酒厂，而整个澳洲一共有2700多家。 就其产量及市场份额来讲，澳大利亚(Australia)2007年的葡萄酒总产量约为1500万千升， 而其前20家葡萄酒厂的产量就占据了80%以上。所以，澳洲的葡萄酒厂商似乎淡化了产区的概念，在与澳洲的葡萄酒自由撰稿人Graeme Phillips 说起此事时，他直言不讳地说，奔富每年就从西澳大利亚(Australia)州拉来许多酒直接灌装贴标出售。后来谈到在澳洲是否有像旧世界一样的酒庄（也就是从种植、收获到酿制再到成品出售的一系列过程都由自己完成， 更重要的是酒的标识得到市场的认可），他也坦言，不多，在塔斯马尼亚岛上的麦克·维沙奇的酒庄应该是极有代表性的一家。

　　塔斯马尼亚岛位于澳洲大陆的南端，与澳洲大陆的墨尔本隔海相望。与澳洲本土相比， 这里特别适宜酿酒葡萄的种植 ，用英国着名葡萄酒作家杰西斯·罗宾逊的话来讲，“在澳洲本土的葡萄种植者们苦苦地挣扎着与日益严重的干旱、热浪以及盐碱化灌溉尝试各种努力时，地处塔斯马尼亚的他们的同行们却可惬意地享受着大西洋送来的凉爽、降雨……” 这样就不难理解为什么这里的葡萄酒从品种到风格有别于“大岛”了。

　　塔斯马尼亚岛的轮廓很像一片黑皮诺葡萄的叶子，自北向南，逐渐变窄，四周的峡湾就像叶脉，而麦克·维沙奇的酒庄“帕诺马”(Panorama Wines)正处于这一片叶子的顶端，即塔斯马尼亚岛的南端，也可以说是整个澳大利亚(Australia)的南端， 距离塔斯马尼亚岛上第二大河秀恩河( Huon River)的下游300多米。 在2008年的收获季节，我有机会在麦克的酒庄小住了几日，对这个塔斯马尼亚的酒庄有了更多、更深层面的了解。

　　初识麦克·维沙奇

　　麦克·维沙奇（Michael Vishacki），欧洲移民，今年刚满50岁。像大多数澳大利亚(Australia)家庭一样，由于上世纪70年代初从前南斯拉夫移民到澳大利亚(Australia)本土时，因父辈经营葡萄园，所以在墨尔本立足。90年代中期，麦克在霍巴特休假，毫不迟疑地从秀恩山谷(Huon Valley)的一对老夫妇Steven Ferencz 手里买下这片葡萄园。 随后，麦克将葡萄园扩张了3倍，现今有12公顷，后来麦克又将酒庄接待所有来访客人的房间命名为Ferencz Wine Tasting Room（Ferencz 品酒室），可见其胸襟之宽阔非同一般。

　　初次见到麦克，与想象中的大不一样 ，他留着个性的小胡子，头上一直戴一顶呢毡帽，让人想起中世纪奥匈帝国的武士。其后他工作的狂热更是让我出乎意料， 如同Graeme所讲，他就是一架机器，与其妻子莎嫆（Sharon）共同经营这个酒庄，太阳还没有出来，他已经在葡萄园里了，太阳下山了，他才从酒窖里出来。

　　他酿的白葡萄酒品种以长相思(Sauvinon Blanc)为主，在2001年，麦克用秀恩山谷非常适宜种植的黑皮诺 酿出了整个澳大利亚(Australia)葡萄酒行业都为之震惊的黑皮诺葡萄酒，各路媒体及葡萄酒评论家接踵而来，当时的媒体有一标题是《一个小酒庄因黑皮诺一夜走红》，连极少对行业事情表态的政府也不吝惜溢美之词，当时的塔斯马尼亚州长Jim Bacon对塔斯马尼亚能够酿制出如此完美的珍品给予极高的评价。麦克此举，曾使得澳大利亚(Australia)的黑皮诺葡萄酒一度“洛阳纸贵”，以往澳洲葡萄酒主要以在10-40澳元/瓶之间为主，100澳元以上的也有，但在市面上特别少见，基本是澳洲本土的西拉或者西拉与赤霞珠混合酿制而成的丹宁浓烈的红酒，且大多产自澳洲本土的酒厂，如奔富旗下的Grang2002 为500澳元/瓶，Bin707 为150澳元/瓶。